钢普拉，一个让人摸不着头脑的词语。其实，它指的是在敢达动画系列中所登场的机甲、船舰的塑料模型。英文中的“Gundam Plastic Model”，在日语里不断缩略变成了“GUNPLA”，又因为它在塑料模型市场中独具特色，逐渐成为了专有名词，在模型圈内广为人知。流传到中国时也就直接音译成为了“钢普拉”。虽然身形比不上二次元世界中的巨型家伙，但钢普拉让敢达战机以立体形式出现在现实世界中，让一大批敢达动画爱好者得以寄情于此。
钢普拉常见词语解释
素组：指塑料模型完全不上色，只是把零件组合起来的一种组合方法。
笔涂：使用笔为模型上色的方法，用来上色的笔大致分为马克笔和毛笔。
水口：零件从板件上剪下来之后的断口，如果不处理，会影响模型整体美观。
消光：给模型的表面喷涂一层消光漆，以此降低塑料的光泽，增加质感。同时也可以保护漆面不被破坏。
旧化：在模型表面做出刀痕、弹孔、腐蚀、掉漆等仿旧处理的技法。
MAX上色：日本模型大师MAX渡边发明的一种上色方法，主要特点为颜色的渐变。
渗墨线：将模型上的机线或凹陷处用深色填充的一种技巧。
流道：模型板件最外面的框。现在运用到射模成型技术的模型产品都会产生流道。
补土：指在模型加工的过程中消除表面出现的瑕疵、裂痕、缝隙所使用的道具，分为基础补土、AB补土、光硬化补土、液态补土等。
制作钢普拉常用工具
1.剪钳：模型专用的剪钳，也叫水口钳。用于将零件从流道上取下，也能切除水口，是模型工具中最必不可少的工具。
2.镊子：在制作较小比例的模型零件时就会使用到，在手指不能进行的工作范围里非常有效，贴纸的时候也必须用到镊子。
3.笔刀：用于修整模型水口和细节，做改造的时候也经常使用，比美工刀拥有更方便的切割手感。
4.砂纸：用于对零件表面的抛光与打磨，建议使用模型专用的砂纸，化工店的便宜砂纸可是会损伤零件的哦。
5.模型专用油漆：用于模型涂装上色的专用油漆，颜色选择多样，同性质的模型漆还可以互相调合以配制出自己需要的颜色。
6.喷罐水补土：虽然还有用于喷枪涂装的瓶装水补土，但是喷罐水补土还是更加方便一些，模型上色前必须上一层水补土，可以遮盖住零件本来的颜色，令油漆颜色发挥更好，还能增加油漆的附着力。
7.模型专用胶水：以轻微溶化模型塑料表面以达到粘合效果的胶水，对PS和ABS树脂都有很好的效果，有几种不同款式的胶水可以选择。
8.面相笔：简单来说就是很细的毛笔，用于模型细节上色的手涂工作。专业的面相笔比较昂贵，不想耗费太多资金的玩家可以问身边画画的朋友，特别是白描国画的朋友，要一些用旧了的面相笔使用。
9.遮盖带：用于涂装的时候进行零件分色遮盖。
10.消光保护漆：模型制作的最后阶段用于保护模型表面的透明漆，另有光泽保护漆可选择，可视作品风格而定。
11.渗线液：与珐琅漆同性质的涂料，用于突显模型装甲缝隙，有不同的颜色可以选择，在军模的制作上还可以当作旧化涂料使用。
12.锉刀：打磨能力比砂纸强很多，也更耐用，用于需要大改造的模型制作中。
钢普拉基础流程大公开
钢普拉不但在日本受到追捧，国内也有不少钢普拉的爱好者。组装、上色，感受手工模型无法抑制的制作欲望。
对于初学者来说，HG版ZZ 敢达是一款很适合入门的模型，零件分色很细致，就算不上色，直接组装也能得到很好的效果，同时，这台ZZ敢达还原了剧中的变形结构，完成后也能享受到变形合体的乐趣。
万代的正版拼装模型盒子都是没有封胶的，因为商家担心零件缺漏，都会在出售前进行检查。所以，习惯了国内D版模型的朋友在开始进入正版行列的时候，可不要觉得奇怪哦。
为确保万无一失，在买到模型之后，也一定要开盒检查。不要急着拆开袋子，而是对照组装说明书第一页的零件列表仔细核对零件。虽然出现缺件的可能性很低，但也要避免组装到一半的时候发生缺了零件的状况。
组装
使用正确的方式打开包装后，就可以按着说明书的步骤开始组装了。
首先，用剪钳把零件从流道上取下来。为了能无伤取下零件，最好能截取一部分流道 ，对于初学者更是需要注意。这些多余的流道一般称为“水口”，足够锋利的优质剪钳可以直接切除水口。使用剪钳直接切除水口的技巧，必须长期制作练习才能慢慢熟悉。如果出现水口切除不平整，或者难以使用剪钳切除的位置，就使用笔刀进行切除，这样的方式对于处理水口也更有保障。
顺利切下来的零件可以使用模型专用胶水进行粘合。虽然现在的敢达模型已经不需要使用胶水直接组合了，但是为了确保零件组合的稳固性，还是比较推荐使用胶水 ，不过在制作可变形机体的时候可就要特别注意了，千万别把本来需要活动或者可拆卸的部分贴牢了。在组装的过程中经常会遇到这样的现象，两边零件组合之后出现了一条难看的接缝线。那 就用一个简单的方法去除这条接缝线吧。首先在组合的时候不完全压紧，而是留出一条缝隙。
接着使用“流缝胶”渗进这条缝隙里，这是模型专用胶水的其中一种，比一般型具有更强的流动性。大概 1分钟后，流缝胶就会溶化缝隙两边的塑料，缝隙里的胶水也不是刚开始那样透明的了。这时候就可以将两边零件完全压紧，缝隙里的胶水就会混着被溶化的塑料一同被挤出来。待胶水干燥后，用砂纸把挤出的部分打磨掉，缝隙就能基本消除了。胶水干燥时间一般为10个小时，可以晾一个晚上之后第二天再打磨。零件的分模线也是必须处理的部分。由于零件生产工艺的原因，很多零件上都不可避免地产生了这样的隆起线条，如果不处理的话，即使素组也不能得到很好的整体效果。笔刀又出动了，但千万别心急，要耐心地慢慢刮削，将分模线清除掉。
然后再用比较细的砂纸打磨平整。分模线就这样处理干净了。为了使模型能有更好的表现效果，还可以做一些简单的小改造。例如前方的裙甲改造，这对于做过几个敢达模型的玩家已是老生长谈。虽然不明白为什么裙甲的零件要做成连体的，但是这个切一刀就能做出改造的方式至今还是让人欲罢不能。裙甲零件从中间切开后，就可以分成两边进行独立活动。厂商为了让零件不容易损坏，头顶的天线总是很粗大。可以使用笔刀和锉刀慢慢把天线削尖。天线削尖之后整个头部都变得很有锐利感！
完成了基本组装之后，可以发现这个ZZ敢达全身的可动性都不太高，摆动作比较呆板。所以首先就从肩膀下手改造吧。改造很简单，先取出连接手臂和躯干的零件。改造过程中经常会用到塑胶棒或者塑胶管一类的改造材料，而这次使用的是圆形塑胶管，用锯子切取出一小段。将这一小段胶管套在连接手臂和躯干的零件上，并用胶水贴合。重新装上手臂后，手臂和躯干就能空出一段距离，而这段距离能大大提升肩膀的可动性！可动性不高的还有大腿关节，因为两边蓝色零件与腰部抵触，使得大腿最多只能张开30度。
解决方法就是将两边蓝色零件的顶部（右边）稍微切去一些。这样就能减少与腰部的抵触，大腿的张开角度变得更大了。大腿的可动性提高之后，脚踝的可动范围又成了继续解决的问题。这里的改造很简单，只需要（如图右）把小腿前方的装甲切去一段。少了前方装甲的阻碍，脚踝关节就能做出更加前倾的动作。组装工作就这样完成了，检查一下零件之后就可以开始上色。
上色
上色工作其实并不如大家想的那样一开始就喷上油漆，为了增加油漆的附着力和平滑度，会在上色前喷一层水补土。一般型 的水补土为浅灰色，也有白色和其它颜色的款式。而颗粒的粗细也有区分，跟砂纸一样，数字越高颗粒越细也越平滑，对于制作敢达这类细节量很大的模型，推荐使用1500目的水补土。上色前 的准备，用喷涂夹把零件夹住，这样就不需要用手拿着零件进行喷涂了，注意不要夹到需要上色的位置。
然后把夹子插在泡沫或者其它可以固定的地方，这样也能增加工作效率，避免漏下几个零件没上色。上色使用的是模型专用漆和稀释液，现在有郡氏、田宫、盖亚等多个牌子可以选择，模型专用漆也分油性、水性、珐琅几种性质，同时也要搭配同性质的稀释液才能使用。一般的喷涂都会选择油性漆作为主力，而这次的上色也是如此。漆料和稀释液的比例一般为1：（1.3~2.0），但是很多玩家对浓度的标准都不一样，我个人更喜欢浓稠一些的比例，因为覆盖力更强，会使用1:1.2的调和浓度。不过比例还是必须控制在一定范围内，漆料太浓了会导致喷枪堵塞，而太稀则会导致粘不住零件。在把漆料喷涂到零件上之前可以在其它地方测试一下浓度和颜色。
正式喷涂开始，把漆料均匀地喷在模型表面。如果希望零件的质感更加强烈，可以在原来的漆料里加入一点白色，然后再喷涂到模型甲片的靠中心位置，让周围显得暗一些。这种上色叫“MAX着色法”，HG两层色调就足够了，MG或者更大比例的模型可以用三层以上的色调进行表现。其它零件也使用“MAX着色法”进行喷涂。白色装甲的底色使用了偏绿的灰色，使得表面有一种复古的色调。
体积较小的零件使用“MAX着色法”并不能得到太明显的效果，所以喷一层颜色就足够了。遇到 一个零件需要表现两个不同颜色的时候，就会需要到遮盖带，这是一种低粘度的贴纸，可以在不损伤原来漆料的基础上做出遮挡。遮盖之后就能喷上另一个颜色，但千万不能使用透明胶之类的非专业胶带进行遮盖。其它胶带的粘力过强，会损坏上一层漆料。完成喷涂后，待漆料干燥就能揭开遮盖带了。
ZZ敢达的套件里没有太多的装饰性贴纸，中规中矩地完成会比较乏味，这些是在平时制作时剩下的透明贴纸，遇到这类情况就可以运用上。用镊子撕下贴纸并粘贴到零件上，可以避免粘到指纹或者灰尘。增加了一些文字图案之后，机体就丰富起来了。对零件进行渗墨线可以让零件更有效果，让专用的涂料渗入装甲的刻线里，这里可以使用田宫的渗线液。当然，有经验的玩家可以选择珐琅漆加稀释液，以调和出更加丰富的颜色进行渗墨线工作。
渗线液干燥后，用棉签沾取一点珐琅漆稀释液或者煤油，就可以把不小心画出来的渗线液擦掉。来看看渗墨线前后的对比（右边为渗墨线后），是不是更有细节感？当出现难以喷涂的小地方，可以用面相笔沾取漆料进行手涂补色。接近尾声的步骤可不要心急，最后检查一下零件是否完整，忘记上色的地方就用手涂补救。确认零件完整之后，就可以给整体喷上一层消光保护漆。待消光漆干燥之后，制作工作就完成了！
与未涂装前的状态做个对比，涂装后的样子是不是更有气势和质感啊！
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